redseagull

Оригинал взят у

Годы потратил он на свою идею вопротить в ювелирном изделии всю хрупкость, яркость, силу стрекозы. Тут нет ничего японского. Кроме, пожалуй, старинной японской техники горячей эмали "сиппо", в которой работает Накадзима. Профи утверждают, что ювелир следует традициям европейцев эпохи Ар-Нуво: Фаберже, Галле и Лалика.

Кунио Накадзима родился в 1955 году в семье ювелира и прошел путь от простого подмастерья до художника-ювелира мировой известности. До 1985 года он учился основам ювелирного дела в студии дизайнера Тихо Тамия, а затем основал собственную компанию Nick`s Factory, в которой работал вместе со многими талантливыми мастерами.

Добившись первых технических успехов, он начал работать над созданием оригинального дизайна, и в 1996 году выпустил свою первую коллекцию.

Основываясь на таких характерных чертах близкого ему стиля «ар-нуво», как асимметричность, неустойчивость цветочных форм, применяя своё собственном видении природы, он запечатлел пейзажи полей и лугов родного ему региона Синсю в своих работах.

В 2004 году Накадзима получил в Европе аккредитацию производителя и открыл ювелирный магазин. Коллекцию мастера по достоинству оценила европейская публика: ювелирные изделия дизайнера выставлялись на брюссельской выставке «Les Orfevres», в японских городах Китадзава и Нагано, в музее Yamazaki Mazak.

Ювелирные изделия коллекции «В саду» украшены горячей эмалью, выполненной в старинной японской технике сиппо, в которой творили классики эмальерного искусства конца XIX века Ясуюки Намикава и Сосукэ Намикава, и вдохновлены стилистикой и образами великих мастеров эпохи ар-нуво: Галле, Фаберже, Тиффани, Лалика.

Произведения Кунио Накадзимы обладают особым ностальгическим духом, который редко несут изделия современных мастеров. Дизайн ювелирной коллекции «В саду», основанный на мотивах мира растений и насекомых, отражает один из основных принципов восточной эстетики — сочетание простого и изящного. Этот ярко выраженный стиль сродни художникам–модернистам, которых с полным правом можно называть дизайнерами в современном понимании этого термина.

Так, Кунио Накадзима часто использует в своих работах такие образы, как желудь или клевер, ящерица или бабочка, которые являются весьма распространенными мотивами в ювелирном деле, но в искусстве японского мастера получают новое воплощение за счет малого размера и оригинальной, неповторимой формы.

Произведения Накадзимы, вобравшие в себя лучшие черты ар-нуво и японского натурализма, основанные на асимметричности и неустойчивости цветочных форм, вместе с тем наделены особым, индивидуальным стилем и отображают его собственное видение красоты природы.

Горячая эмаль, техника, в которой работает Накадзима, выплавляется на основе кремниевой кислоты; используя одни добавки, из кремния получают стекло, используя другие — эмаль. Интересно взглянуть, как европейские и российские художественные достижения и традиции рубежа XIX — XX веков преломляются в восточном искусстве начала XXI столетия.

Современное эмальерство в исполнении Кунио Накадзимы, оперируя образами ар-нуво, опосредованно обращается к истокам собственной культуры, к мотивам и сюжетам изменчивости мира классического японского стиля укиё-э.

В автобиографических заметках Кунио Накадзима пишет об этом так: «Подобно тому, как в японской поэзии вака или рэнга используется литературные прием хонкадори, или следование изначальной песне (когда в стихотворении скрыто используется строка из уже существующего стиха), также и здесь легкий полет мысли и его свобода, необходимые для того, чтобы ощутить незримое расстояние между оригиналом и копией, являются доказательством мастерства художника».

Момент, когда слышишь ветер, играющий в верхушках деревьев и чувствуешь жизнь в окружающей тебя зелени. Бесстрашно рассекая воздух, пролетает над залитым солнечными лучами плато и скрывается в тени деревьев большая японская стрекоза-ониямма. Наконец, у меня получилось воплотить в жизнь эфемерный дизайн стрекозы, о котором я думал уже долгие годы. Ажурные крылья, выполненные перегородчатой эмалью, тельце из красной меди, фасеточные глаза из эмали „ronde bosse“ — таким образом материал и техника выполнения слиты в единое целое...